Главная » Chevrolet » Как сделать забор и ворота из профиля. Распашные ворота из профнастила своими руками. Как установить калитку из профнастила на опорные столбы

Как сделать забор и ворота из профиля. Распашные ворота из профнастила своими руками. Как установить калитку из профнастила на опорные столбы

Проживая в частном доме, каждый человек по вполне понятным причинам хочет не только оградить свой участок от посторонних, но и установить на нем удобные ворота с калиткой. При выборе подходящего варианта следует обратить внимание на ворота из профнастила с калиткой, популярность которых в России обусловлена бюджетной стоимостью, а также эстетической красотой. Секрет востребованности профнастила в том, что этот материал как нельзя лучше подходит для ворот. Ведь он обладает такими качествами, как долговечность, относительно небольшой вес и универсальность использования.

Широкий выбор типоразмеров и цветов ворот из профнастила

Одним из достоинств таких ворот является то, что их можно изготовить по индивидуальным размерам, в зависимости от требуемой ширины пролета, а также желания заказчика. Немало людей самостоятельно изготавливают такие конструкции, поскольку если обладать элементарными слесарными навыками, уметь варить металл, то при правильном подходе, это вполне по плечу многим. Широкий диапазон цветовой гаммы дает возможность выбрать тот оттенок, который будет наилучшим образом гармонировать с забором, домом и придворовыми постройками.

Чтобы ворота распашные металлические с калиткой из профнастила получились прочными и долговечными, важно учитывать следующее:

На первом этапе обязательно необходимо составить эскизный проект, в котором важно определить размеры конструкции, тип используемого материала и его количество, просчитать весовую нагрузку, а также необходимую фурнитуру (петли, ручки, замки)
Материалы должны быть качественными, причем это касается не только профнастила, приобретать который необходимо у проверенного производителя, но и профилированной трубы прямоугольного или квадратного сечения, из которого будет вариться каркас. То же самое касается и фурнитуры, которая должна быть устойчивой к износу, а также необходимых дополнительных элементов: саморезов, заклепочных «пистонов», засовов, стопоров-фиксаторов и прочего
Одним из наиболее сложных этапов работ является выравнивание отдельных отрезков профиля с получением правильного прямоугольника, что сделать непросто из-за большого размера, поэтому здесь применяют слесарный уголок
Дверной проем может располагаться не только с одной из сторон, но и ближе к середине, что зависит исключительно от желания заказчика
Принимая во внимание высокую нагрузку, которую будут испытывать опорные столбы, особое внимание следует уделить их соответствующему сечению, а также грамотному бетонированию

Важно понимать, что сделать калитку и ворота из профнастила своими руками вполне реально, однако это потребует определенных затрат времени и сил.

При изготовлении каркаса и створок сваривание заготовок лучше всего производить на ровной поверхности с минимальными перепадами высоты, для чего можно на земле постелить лист железа или жести.

Если человек сомневается в своих возможностях, можно обратиться в специализированную компанию, которая оказывает соответствующие услуги. Доверяя проектирование, конструирование и монтаж опытным специалистам, заказчик получает уверенность в том, что в сжатые сроки будут изготовлены ворота с калиткой, которые прослужат долгие годы. При этом ворота из профнастила с калиткой внутри, чертеж которых предоставляется заказчику на утверждение, обязательно должен выполняться из сертифицированных материалов.

Варианты ворот из профнастила с калиткой

Существует множество разновидностей таких конструкций, обусловленных размерами и конфигурацией, однако в целом можно выделить 3 наиболее востребованных типа:

В качестве облицовочного материала применяются не все виды , а лишь марки «Н», «С» и «НС» стенового типа, толщина металла которых не меньше 0,5 мм. При выборе подходящих ворот из профнастила с калиткой важно проверить, чтобы профнастил имел качественное полимерное покрытие, а также был выполнен из оцинкованного металла. Это позволит избежать разрушительного процесса коррозии и максимально продлить эксплуатационный срок конструкции. В качестве дополнительного декорировании несущие столбы можно обложить декоративной кладкой из красного облицовочного кирпича.

Многочисленные фото ворот из профнастила с калиткой, представленные в сети Интернет, помогают хозяевам быстрее определиться с тем, какой вариант им подходит наилучшим образом. Особенно привлекательно смотрятся ворота с дополнительным декорированием коваными элементами, благодаря чему можно придать конструкции уникальность и «богатство».

Если конструкция изготавливается не из нового металла, а б/у трубы, ее следует обязательно обработать преобразователем ржавчины, после чего уже прогрунтовать и покрасить.

Планируя сделать заказ на изготовление ворот из профнастила с калиткой, лучше обратиться в ту фирму, которая сможет выполнить также доставку и установку конструкции «под ключ». Это очень удобно, поскольку избавляет человека от необходимости отдельно искать бригаду профессиональных монтажников. Чтобы иметь уверенность в том, что ворота будут изготовлены качественно, лучше всего заключить с фирмой письменный договор, в котором будут отражены права и обязанности сторон.

Как сделать калитку из профнастила — видео

Ворота и калитки из профнастила пользуются большой популярностью

Сейчас большой популярностью пользуются ворота и калитки из профнастила, которые при всей своей внешней простоте способны решать проблему защиты участка от проникновения незваных гостей. Многие строители-профессионалы и владельцы загородных участков оценили преимущества профлиста и легкость работы с ним. Достаточно быстро и легко изготавливаются ворота и калитка из профнастила своими руками , важно лишь обладать базовыми навыками сварки и резки по металлу . Разнообразие вариантов расцветки и формы материала позволяют создавать совершенно разные по внешнему облику ворота и калитки, благодаря чему их можно вписать в любую уже существующую композицию загородного участка.

Откатные ворота из профилированного металла с декоративными столбами

Стильные ворота из профнастила

Ворота из профнастила не выгорают под действием солнечных лучей и не тускнеют под влиянием атмосферных осадков

Особенности материала

Ворота и заборы из профнастила не просто так становятся выбором множества людей. У данного материала есть ряд преимуществ перед другими строительными материалами:

высокие качественные характеристики (профильные листы имеют антикоррозионный слой, дополнительно покрыты полимером снаружи и лаком внутри),

Профилированный лист имеет очень много преимуществ перед другими материалами

долгий срок эксплуатации (благодаря качествам самого материала и грамотно выстроенной работе профнастил может служить более 50 лет),

простота монтажа (несложные подготовительные земляные работы и быстрое возведение самих конструкций),

Ворота из профилированного листа долговечны, красивы и легки в монтаже

Ворота из профнастила при своей красоте имеют невысокую стоимость

достойный внешний вид (забор, ворота и калитки из этого материала выглядят солидно и основательно, причем всегда есть возможность выбрать наиболее подходящие цвет и форму профнастила),

невысокая цена материала (в зависимости от типа профлиста стоимость варьирует от 200 до 600 рублей за лист).

Красивая калитка из профнастила

Профнастил – современный, удобный и главное универсальный материал для строительных работ

Совет! При обращении за помощью к профессионалам при установке ворот стоимость конструкции сильно увеличится. Чтобы цена ворот с калиткой из профнастила не «кусалась», лучше их сделать своими руками, ведь это не требует наличия каких-то особых навыков или уникального оборудования.

Ворота из профнастила прослужат вам не один год

Профнастил — отличный вариант для изготовления недорогих, но красивых калиток для вашего участка

Удачное сочетание деревянного забора и ворот из профилированного металла

При выборе этого материала стоит помнить и об имеющихся у него недостатках:

небольшая толщина профнастила, что позволяет легко прорубить его при желании,
отсутствие звукоизоляции,

Контрастное сочетание белых ворот и красного кирпичного забора

коррозийные процессы при малейших царапинах на поверхности,
деформация листа при сильном механическом воздействии.

Малейшая царапина на профилированном листе может привести к его коррозии

Яркие ворота с декоративными коваными элементами

Виды ворот

Выделяют несколько видов ворот по механизму их открывания и закрывания:

Распашные ворота (наиболее популярный вид ворот, единственным недостатком которого является необходимость большого свободного пространства для открывания; для самостоятельного изготовления это самый подходящий вариант).

Распашные ворота из профнастила

Распашные ворота — наиболее популярный вид ворот

Откатные ворота (вариант, при котором экономится место при открывании; для него необходимо предусмотреть верхние и нижние «рельсы» вдоль забора для движения полотна).

Откатные ворота из профилированного листа

Внешний вид створок ворот из профилированного листа отличается привлекательностью

Подъемные ворота (используются для гаражей или прочих сооружений; необходимо место сверху для подъема полотна).

Декоративные ворота (профнастил дополняется коваными деталями, что не только улучшает внешний вид ворот, но и делает конструкцию более прочной).

Великолепные ворота из профнастила с кованным декором

Ворота и калитки из профнастила легки в уходе

Совет! Ворота, калитки из профнастила с элементами ковки – это роскошно, но не всегда дорого. Их можно сделать самому, если приобрести кованые элементы для украшения. Отдельные вставки, наконечники или другие объемные детали вполне доступны по цене.

Ворота с кованными элементами можно установить и за небольшую стоимость

Все ворота также можно разделить на два типа по месту монтажа калитки. Более популярны варианты, когда устанавливаются ворота с отдельно стоящей калиткой из профнастила. При нехватке места или по другим соображениям калитка делается прямо в воротах – это чуть усложняет работу по изготовлению и монтажу конструкции.

Варианты профнастила

Прежде чем приобретать или делать своими руками въездные ворота и калитки из профлиста, важно понять, что материал бывает разный по предназначению и внешнему виду.

Профилированный лист бывает разный по внешнему виду и своему предназначению

Ворота, установленные своими руками, можно выполнить под цвет общего ограждения, в тон с опорными столбами, материалом отделки фасада дома

По функциональному назначению выделяют кровельный (используется для крыш , а также для обустройства ограждений и ворот), стеновой (для строительства перегородок и стен ), несущий (для возведения прочных конструкций, а также в качестве несъемной опалубки во время строительства стен и фундамента) и декоративный профнастил (облицовочный материал).

Ворота и забор из профилированного металла с красивыми деревянными столбами

Гармоничное сочетание стиля ворот из профнастила и загородного дома

Марка профлиста зависит от высоты ребра, чем выше которое, тем прочнее материал:

Марка «С» имеет небольшую высоту ребра, но для своих функций (обустройство калиток, ворот и заборов) она довольно прочная и легкая.
Марка «НС» отличается большей высотой ребра или волны, поэтому она прочнее предыдущей марки. Ее обычно используют для создания стеновых ограждений (гаражей, ларьков и т.д.).
Марка «Н» представляет тяжелый профлист, обладающий высокой несущей способностью. Этот вид материала используют для создания навесов , козырьков , перекрытий, несъемной опалубки.

Таблица наиболее популярных марок профлиста

Совет! При приобретении профнастила стоит учитывать, какая цифра указана после марки. Она свидетельствует о высоте ребра (например, профнастил С10 имеет высоту ребра 10 мм). Для обшивки ворот больше всего подходит профнастил С8 или С10.

Забор с калиткой из профнастила со строгим дизайном

Чудесные зеленые откатные ворота из профилированного листа с яркими желтыми столбами

Монтаж конструкции

Ворота из пронастила легки в установке

Ворота из профлиста можно сделать самому или же приобрести уже готовые

После окончательного выбора материала стоит задуматься, как сделать калитку и ворота из профнастила самостоятельно, чтобы они выполняли свои функции как можно дольше. Работа по установке ворот и калитки включает следующие этапы:

Подготовка плана и расчет потребности материалов. В начале работы стоит определить будущие габариты конструкции, в зависимости от чего будет приобретаться определенное количество материала. Если грамотно подойти к созданию плана, можно избежать преждевременного износа петель слишком масштабных конструкций за счет использования дополнительных перекладин в каркасе.

Совет! Планируя будущую калитку или ворота, стоит оценить, какой вид профнастила имеется. Важно, чтобы по краям листа при монтаже были «впадины», а не «волны», т.е. заранее нужно соотнести лист и длину проема. В противном случае это будет не только выглядеть некрасиво, но и представлять опасность для членов семьи (поднятая над остальной поверхностью острая кромка может порезать руки или испортить одежду).

План ворот из профилированного листа

Изготовление опорных стоек. Первым делом необходимо подготовить стойки-опоры, которые будут держать конструкцию ворот и калитки. Чаще всего ставят три стойки, если калитка и ворота находятся рядом. Если они располагаются даже на небольшом отдалении, для каждого элемента потребуется по две отдельные опоры. Стойками обычно выступают металлические трубы или столбы из камня , хотя можно использовать и деревянные детали . Для установки нужно подготовить ямы глубиной около метра и диаметром около полуметра. Трубы, заранее зачищенные от ржавчины, обработанные грунтовкой и окрашенные, опускают в ямы и заливают раствором. С помощью строительного отвеса нужно следить, чтобы стойки стояли строго вертикально. Через несколько дней раствор застынет, и можно будет повесить ворота на опоры.
Создание каркаса ворот или калитки. Каркас или раму делают из металлической профильной трубы сечением 60 на 40 мм. Делают каркас на свободной ровной поверхности, куда можно положить хотя бы одну створку ворот. Варят каркас ручной электродуговой сваркой, а углы дополнительно укрепляют стальными уголками. Для большей жесткости конструкции добавляют горизонтальные перекладины внутри рамы, а также диагонали. Сварочные швы обязательно зачищаются.
Крепление профнастила на каркас. Профлисты крепятся к каркасу саморезами или заклепками. Прикреплять можно не каждую «волну» листа, а через одну или реже.
Монтаж конструкции. Монтаж калитки и ворот из профнастила к уже готовым опорам труда не составит. На опоры заранее крепят металлические петли или полимерные завесы, куда потом вешают готовые ворота или калитку. Установка замка, засова, притворных планок и ограничителя открывания створок, а также различных украшений – это последний этап монтажа ворот и калитки из профнастила.

Ворота из профнастила станут отличным украшением вашего участка

Высокая степень экономии – это одно из преимуществ профнастила

Достоинствами профнастила является экологическая безопасность, удобство в монтаже, долговечность, прочность и эстетичный внешний вид

Установка ворот из профлиста может производится без дополнительного оборудования в любое время года включая и зимний период

Ворота и калитки из профнастила — видео

Ворота и калитки из профнастила — фото

Фотогалерея (38 фото):

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил , поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

продолжительный период эксплуатации;
небольшой удельный вес конструкции;
огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
ценовая доступность;
легкость монтажа.

Типы конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

строительный уровень и рулетка;
аппарат для сварки;
болгарка или специальная ножовка;
дрель с перфоратором и набором бит;
угловая шлифмашина;
резиновая киянка;
клепальник;
набор гаечных ключей;
штыковая лопата;
резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

верхний страховочный ролик;
нижние ролики;
концевой ролик и заглушка балки;
пара улавливателей;
направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод , дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота , осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

Видео

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

Фото

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Схема

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легки, неплохо смотрятся, достаточно стойки и долговечны. К тому же их вполне возможно сделать самому, обойдясь минимумом покупных комлектующих. При изготовлении на заказ такие ворота тоже обойдутся дешевле прочих. Так что давайте разберемся, как оценить работу мастеров по их рекламе и как, если вы человек мастеровой, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота к – согласуем их по способности выносить эксплуатационные нагрузки; главная из них ветровая. Что толку городить изящную и добротную конструкцию, если первая же буря превратит ее вместе с добрым куском забора в покореженный «пропеллер»? Второе, что нужно учесть – нагрузку от самих ворот на забор. Если она чрезмерна, то скажется это не сразу, а исправить покосившуюся ограду будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка не наподдала как-нибудь автомобилю по «пятой точке». И желательно снабдить ворота автоматикой, чтобы не тужиться, оскальзываясь, под дождем или снегом.

Ворота из профлиста выполняются распашными или сдвижными. Первые дешевле, проще, слабо нагружают забор, но могут стукнуть, снабдить их автоматикой самому очень сложно, а покупная обойдется чрезмерно дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е. не особо надежно. Чтобы самостоятельно сделать вторые, придется постараться, нужно место для отката створки и прочный забор: при весе створки в 250 кг (это еще легкая), кратковременные нагрузки на него могут превышать 2 т.

Поэтому сразу же определимся на месте установки. Распашные ворота нужно делать при невыполнении одного любого из следующих условий:

В обе стороны от проема ворот свободного места на заборе менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м на фурнитуру ворот. Если он, к примеру, 3,8 м (минимальный автомобильный габарит по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м совершенно свободного забора;
Все столбы забора в обе стороны от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1,2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровой зимой;
Воротные столбы должны быть либо кирпичными с замурованной штангой жесткости из профтрубы 60x80x2, либо сварными из 4-х таких же труб (см. рис.).

Под откатные ворота должны быть выполнены все три условия, и с кое-какими примечаниями. Проем лучше делать не уже 4,2 м, чтобы грузовик (придется же когда-то что-то привозить) мог заехать во двор с некоторым разворотом. Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта в данной местности как минимум на 0,6 м. Лучший способ определить нужную глубину бетонирования – расспросить своих газовиков, на какой глубине они укладывают магистральные трубы.

Сварные из профтрубы столбы дешевле и крепче кирпичных, но места схождения внутренних углов труб нужно проварить вверху и внизу; место сварки – в центре правой поз. рис. Это увеличит жесткость столба примерно на четверть. Верхний торец нужно прикрыть от осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Нам придется делать железные ворота: профлист почти не сопротивляется поперечному изгибу и кручению. Он хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно будет подкладывать, чтобы вывести обшиваемую поверхность в одну плоскость, заподлицо. Тогда крепежные саморезы нужно будет вгонять в металл сквозь дерево.

На каркас ворот понадобится металлопрофиль следующего сортамента:

Профруба 60х40х2 мм для рамы створок (створки).
Профтруба 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
Металлический лист 4-6 мм для закладных в кирпичные столбы и подкрепляющих каркас косынок (только в ветреных местах).
Швеллер 200 или 160 мм длиной в пол-проема, только для сдвижных ворот.
Арматура для железобетона 12-14 мм, тоже только для сдвижных ворот.

Собственно профнастил нужно брать стеновой (марка С) с высотой волны в 15-21 мм, т.е. С15-С21. Настилы Н (несущий) и НС (несущий стеновой) ничего к прочности ворот не добавят, но будут гораздо тяжелее и дороже. Размеры створок нужно высчитывать исходя из эксплуатационной, с учетом нахлеста волн, ширины листа (чаще всего – 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не образовалось слишком много обрезков. Лист нужно заказывать с порезкой на куски по вашим размерам, т.к. при порезке его любым кустарным способом с краев очень скоро пойдет коррозия.

Стапель

Если предполагается делать сдвижные ворота, а вы в этом деле новичок, то для полного успеха вам нужен простейший временный стапель: «пропеллер» или «восьмерка» створки сведут на нет всю работу, а если ворота распашные, то, может быть, они и закроются, но вид у них будет смехотворный. Стапель потом может пригодиться для других работ, напр. изготовления стропил, стеновых рам и т.п.

Сделать стапель не так уж сложно, см. рис:

На ровном участке отбиваем по шнуру базовую линию, а от нее перпендикуляр.
Проверяем перпендикулярность «магическим треугольником», со сторонами 3:4:5 любых, но точно равных друг другу отрезков, поз. 1 на рис. «Магический треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
По перпендикуляру ставим первую скамейку стапеля из бруса 100х100, ровной трубы, швеллера и т.п.; ее горизонтальность выверяем уровнем (поз.2). Если стапель предназначен для постоянного использования, то его скамейки ставим на столбики, а горизонтальности добиваемся за счет подсыпки в ямах под них.
Снова проверяем перпендикулярность скамейки, тоже поз. 2.
Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, что проверяется как обычно, диагоналями (поз. 3 на рис.)
Дополнительно с помощью ровной рейки – правила – и уровня, проверяем концы скамеек на «пропеллер», т.е. перекос монтажной плоскости, поз. 4.
Ставим точно так же третью, и, если нужно, следующие скамейки.
Если стапель стационарный, бетонируем столбики скамеек и, пока бетон не застыл, еще раз проверяем все пары скамеек на «пропеллер» и аккуратно подправляем «уехавшие».

Рамы створок

Главная причина того, что со временем ворота расхлябываются – ветровые нагрузки. Большая из часть приходится на верх створок. Ветровая стойкость особенно актуальна для ворот из профнастила, т.к. его жесткость на кручение ничтожна, всю ветровую нагрузку несет на себе рама. Поэтому ее изготовление, хотя само по себе и не сложно, требует внимательного подхода.

На раме под профнастил лучше особо не экономить, а сразу сделать ее пожестче, из двух труб, 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбики» Т на противоположных балках рамы (верх-низ, право-лево) должны быть обращены друг к другу, см. рис. В места, залитые бежевым, крепятся деревянные рейки 40х20 под обшивку. Кстати говоря, при надлежащем расположении связей жесткости (поперечин, подкосов) и общая материалоемкость такой рамы с трудоемкостью оказываются небольшими.

Варят раму на стапеле, прихватами по 40-60 мм с шагом в 500-600 мм, иначе никакой стапель не поможет, поведет до безобразия. Точно так же сваривают и сборные столбы под ворота из профтруб, см. выше. Общее правило сборки рамы таково: верхние углы сводят со срезом наискось, чтобы внутри не развилась коррозия от осадков, а нижние – встык под прямым углом, для проветривания внутри, см. рис. ниже.

Примечание: при расчете высоты створок берут дорожный просвет в 50-70 мм для средней полосы, а для прочих мест – по среднегодовой высоте снежного покрова.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Примечание: закладные в каменную кладку или бетон – вмуровываемые в них металлические детали, к которым потом будут крепиться другие металлоконструкции.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Примечание: долговечности без потери вида в 7 и более лет для такого каркаса можно добиться, наварив по углам косынки примерно 200х300 мм из 6 мм стали.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Сдвижные ворота

Сдвижные ворота не так давно были роскошью: комплект фурнитуры к ним и привод самому не сделать, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 руб. Тогдашних, не сегодняшних. Сейчас комплектующие для откатных ворот сильно подешевели, и они доступны людям среднего достатка.

Сдвижные ворота могут выполняться по одной из следующих схем:

На нижних роликах, катящихся по рельсу, уложенному на грунт.
Подвесные к верхнему рельсу.
С нижним рельсом, катящимся по опорным роликам.
С рельсом на заборе и роликами-бегунками на створке.
С плавающим рельсом.

Ворота первой схемы остались кое-где в старых производственных помещениях. Такие можно полностью сделать самому, но игра не стоит свеч: от мусора на рельсе механизм то и дело ломается, створки соскакивают. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но очень сложны, для примера см. рис., поэтому в быту не применяются. В воротах с плавающим рельсом его части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле прочих и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а починка требует полного демонтажа.

Самая употребительная схема ворот для частных домов – с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется покупная фурнитура, уже доступная, но пока еще не дешевая. Ворота с рельсом на заборе и бегунками требуют прочного забора и довольно трудоемки, но их можно сделать самому и для них не нужен фундамент под механизм. Эти схемы мы и рассмотрим подробнее.

Те и другие ворота выполняются консольными. Это значит, что их створка имеет скошенный «холостой» вынос, удерживающий ее на весу в закрытом положении. Подкос консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створки с бегунками в рельсе на заборе – на сжатие, которое металл держит куда лучше. Поэтому вынос консоли ворот с нижним рельсом нужен не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли – подкрепляющий ее каркас. Для ворот на бегунках достаточно выноса в 0,25 ширины проема, а их консоль – простая рама без усиления.

Примечание: далее в тексте мы для краткости будем называть столб, на который навешена створка, опорным, а противоположный ему концевым или отбойным. Детали и узлы, ближние к проему, будем считать внешними, а дальние от него – внутренними.

Ворота с нижним рельсом

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе роликовые опоры: качающиеся на шарнирах каретки с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при смене хода створки на обратный. К закладной в фундамент механизма они крепятся посредством регулируемых подставок – подпятников.

Здесь уместно будет сразу же сказать о двух очень распространенных ошибках, причем отдельные «профи» допускают их преднамеренно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первая (см. рис. слева) – закладную ставят короткую, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальнюю крепят к шпилькам, замурованным в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держатся, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Вторая, мол, овчинка не стоит выделки – варим опоры с каретками прямо к закладной (рис. справа), а подставки-регуляторы вообще не покупаем. Имея отработанные навыки, так можно точно собрать ворота тоже на год-другой. Затем сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фурнитуре и приводе

Фурнитуру для ворот нужно покупать от проверенного производителя. В РФ неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME и Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и РОЛТЕК. Дело тут в рельсе и роликах. Рельс из пересушенного металла (китайцы им ох как грешат) скоро потрескается, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения рокота, но и для того, чтобы обоймы роликов (они, в сущности, шарикоподшипники) не полопались. Поэтому ролики нужны либо в оболочках их неистираемого пластика, либо в обоймах их хромованадиевой стали. На вид качество рельса и роликов может оценить только очень опытный материаловед, а в спецификациях об этом часто умалчивают.

Приводы откатных ворот применяются в основном ременные, цепные и зубчатые. Ременные не рассматриваем: ремень он и Африке ремень, тянется, лопается, от мороза трескается. Цепной провод немного дешевле зубчатого, но цепь провисает и может соскочить, как в велосипеде, кроме того, за ней нужен уход. А самое главное: ворота с цепным приводом без замка открываются руками, что может сделать и любой прохожий.

Зубчатый привод, если смазать ведущую шестеренку-трибу и зубчатую рейку графитовой смазкой, ухода практически не требует. Провернуть редуктор с ротором мотора, толкая створку ворот, труднее, чем просто снести ее. Но точно так же невозможно будет открыть ворота при пропадании электропитания. В гаражных комплексах в таком случае дежурный крутит редуктор вручную ключом, но он же всегда внутри, а вы-то окажетесь снаружи. Поэтому в воротах с зубчатым приводом обязательно должна быть калитка с замком.

О ручках и замках

Вполне может быть, что вы и вовсе не станете тратиться на привод; толкать створку правильно построенных ворот не так уж тяжело. В таком случае, нужны ручки и замок. Обычные дверные ручки не пойдут: поставить их так, чтобы они не упирались в столбы (точнее, чтобы не ломались об них), невозможно. Нужны скрытые ручки, см. рис, со сквозной прорезью или глухие. Первыми легче и удобнее орудовать, но, чтобы никто не подглядывал на подворье, изнутри их придется занавесить листами резины или гибкого пластика.

Обычный замок с выдвижным ригелем-языком пойдет на распашную калитку, но на створку его придется ставить ригелем вниз и прикрыть от непогоды каким-то чехлом. Однако и это не выход: гнездо под ригель придется делать из приваренного к нащельнику (см. далее) куска уголка или швеллера, выступающего в проем ворот на ширину замка. Об эту железину, ясное дело, легко поцарапаться. Поэтому для створки ворот нужен замок с поворотным ригелем-крюком; гнездо под него вырезается прямо в нащельнике. Ну, а для совсем уж непритязательных хозяев вариант испытанный: навесной амбарный замок, обмотанный промасленной тряпкой.

Делаем ворота

С нижним рельсом

Монтаж сдвижных ворот на каретках в общем производится в такой последовательности:

Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку под ворота в горизонт дороги длиной на ширину проема плюс по 1 м под столбы, плюс полпроема под механизм. Ширина площадки – по 0,7 м в стороны от осевой Линии створки;
Ставим, если их еще нет, воротные столбы;
Формируем фундамент механизма;
Пока фундамент набирает прочность, делаем раму в каркасом, но пока без нижнего рельса и обшивки;
Прихватываем сваркой к закладным концевого столба, или прямо к нему, если столб металлический, нащельник – уголок 150х150 или такой же швеллер и временно крепим к нему улавливатели;
Прихватываем к закладной фундамента подпятники опор, ставим верхнюю удерживающую каретку;
Надеваем на каретки рельс и, передвигая его, регулируем опоры и нижний улавливатель;
Привариваем рельс к раме, временно ставим створку на место;
Регулируем удерживатель и верхний улавливатель;
Устанавливаем на фундамент привод, на рельс – зубчатую рейку, обшиваем сворку профлистом, монтируем калитку, замки и ручки;
Ставим створку на место, регулируем по горизонту – ворота готовы.

Поясним дополнительно самые существенные моменты.

Фундамент

Размеры и схема фундамента показаны на рис. Бетон – не ниже М400, подсыпка в смесь – 3:1. На подсыпку берут песок и гравий в равных долях. Выдержка для набора прочности после заливки – не менее 1 недели летом и не менее 3-х недель в прохладную погоду. При строительстве летом схватившийся фундамент нужно сверху увлажнять смоченной водой ветошью.

Рама

Рама створки сдвижных ворот представляет собой как бы две соединенные створки ворот распашных, поэтому верхнюю ветровую нагрузку она держит лучше. С другой стороны, нужно дать дополнительное подкрепление посредине рельса: он дорог, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого и рассчитывают расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис. После сборки, разумеется, раму грунтуют и красят.

Нащельник

Крепить улавливатели прямо к металлическому столбу или к закладным кирпичного неправильно. Створка может сильно ударить по ним, и крепежные элементы будут при этом работать на изгиб или сдвиг. Со временем от этого сварочные швы треснут, а болты расшатаются. При монтаже на нащельник крепеж улавливателей будет работать преимущественно на сжатие, которое металл держит вечно. А трещину в креплении нащельника, вдруг она образуется, можно не торопясь подварить, не прекращая пользования воротами.

Нащельник приваривают к столбу (к его закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от кромки столба берут исходя из размеров улавливателей, они не должны выступать в проем ворот. Поначалу нащельник прихватывают парами «тычков» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно варят прихватами по 50 мм через 300-350 мм. Улавливатели поначалу также крепят временно, чтобы при окончательной сборке их можно было переставить.

Опоры

Опоры, вообще говоря, должны быть расположены подальше друг от друга, чтобы как можно больше разгрузить консоль. Длинное плечо рычага при закрытых воротах большое, и выгаданный лишний сантиметр означает лишний год службы ворот. Удлинить консоль нельзя: стандартные размеры рельса кратны 6 м. Исходя из этого, опоры ставят в такой последовательности:

Сначала просто ставим их на закладную фундамента и выравниваем по ее оси; расстояние от столба – 100 мм.
Качаем каретки и смотрим, чтобы ролики не выходили за пределы закладной.
Прихватываем опоры сварочными «тычками».
Надеваем на каретки рельс, двигая его туда-обратно до предела, смотрим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рельса. Без заглушек он скоро поржавеет внутри, и ворота начнут клинить.
Если нужно опоры передвинуть, «тычки» срезают болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Профлистом раму створки обшивают, как и забор: по саморезу в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным – с шагом 400-500 мм, но так, чтобы на каждую сторону рамы приходилось не менее 3-х точек крепления. К примеру, на верхнюю и нижнюю перекладины калитки пойдет по 3 самореза. Для крепления профлиста к элементам жесткости на каждый из них накладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепив ее 2 саморезами по концам. Настил в таких местах крепят саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Рельс изнутри, зубчатку и рейку привода перед установкой смазывают графитовой смазкой. Любая органическая в таких местах скоро наберется пыли, присохнет и превратится из смазки в абразив. Графитовая смазка невероятно пачкается, поэтому лучше брать привод не с боковой, а с нижней зубчатой рейкой.

Примечание: привод управляется с пульта-замка по радио. Если есть возможность, приобретите к автоматике ворот выносную антенну и источник бесперебойного питания (UPS), автоматика в такой комплектации позволяет разблокировать привод дистанционно снаружи. Но калитка на всякий случай все равно нужна.

Далее, задвинув сворку немного более чем наполовину (в положение равновесия), регулируем верхний держатель, чтобы створка стояла строго вертикально и не хлябалась в стороны. После этого створку выдвигаем почти до конца и регуляторами подпятников выставляем горизонт и дорожный просвет. Последний этап перед полной готовностью ворот – по створке окончательно регулируем верхний и нижний улавливатели: срезаем «тычки» болгаркой и варим прихватами точно по месту.

Примечание: обратите внимание на рис. с устройством ворот. В днище нижнего улавливателя видна прорезь, с нее немного проваливается концевой ролик рельса и не дает самопроизвольно откатываться разблокированной створке. Нижний улавливатель нужно выставить так, чтобы толчок для ручного откатывания створки требовался не слишком сильный. От этого будет легче не только вам, но и концевому ролику, а он – одна из наиболее подверженных износу деталей механизма.

С бегунками

Для ворот на роликовых бегунках, как уже сказано, не нужна покупная фурнитура и фундамент под привод, но нужен прочный забор. Все его столбы до каждого от ворот угла должны быть усиленными, как и воротные. Сделать такие ворота по плечу только достаточно опытному и умелому мастеру, поэтому мы просто приводим их чертежи, см. рис. Бегунки изготавливаются из шарикоподшипников (лучше самоустанавливающихся), а их оболочки – из прочного, упругого, вязкого износостойкого пластика. В порядке предпочтения: фторопласт, капролактам, текстолит, упругий (малосернистый) эбонит.

Просмотров